本地自家醬園出產的鮮甜豉油，以至自家調配的麵豉、醃物、甜醋及腐乳，都留住「老大埔」的原因。第二代店主謝生，雖然店務繁忙，仍會和老街坊閒聊幾句。街坊一來到，他就知道他們需要什麼。謝生的每一個微笑，都充滿著這個城市缺少了的一份人情味。
鴻珍醬園，已在大埔七十多年，由未有電氣化火車，醬油店已在大埔墟一帶營業。幾度遷徙，歷盡滄桑，醬油店仍維持舊時的老派經營作風。無論糧油、雜貨、以至廚房所需，該店都一應俱全。舖面擺滿大缸小埕，舖後的工場，則存有自家調配的醃物醬料、甜醋、腐乳，所以空氣充斥鹹香味道，挑起人食慾之餘，也勾起鄉土情懷。不論是大埔，甚至其他區的居民，幾代以來都愛到這裏入貨，由從前父輩踏單車或行路來，到今天變成坐車或開車來，老醬園多年來仍其門如市。
來一趟時光機，回到過去
店舖景貌已是寶。店前一個個盛著涼果的高身玻璃瓶陣：話梅肉、玫瑰薑、酥仁棯、蕎頭、蒜頭、小白桃，光看着已叫人口水直流，一口咬下去更是酸甜爽脆，頓時消暑解熱，這是舊時老醬園的經典畫面。跨進舖子，裡頭堆滿雜貨，有一排封好蓋的古老大瓦缸，客人進來，說要買三蚊鹽、兩枚酸梅，店家便揭開蓋子，舀好所需，即遞給客人。怕因選擇困難，而手足無措？不怕，因為店家樂於告知：「欖角用嚟蒸鯪魚肚，增城嘅最靚。麻油要湛江做嘅先好，因為純芝麻提煉，最香。五柳菜由酸薑、蕎頭等多種醃菜組成，煮黃花魚最好，是南番順傳統。呢款叫鴨醬，由多種醬料溝成，蘸豬蘸鴨最好味。」一個瘦瘦的男人說。
守着芳華的守門人
他就是鴻珍醬園老闆謝銘強，1983 年，他廿七歲，拿着單程證從鄉下番禺出發，乘柴油火車抵達香港大埔墟火車站，來港是為了跟父親謝垣團聚，和他一起打理鴻珍醬園。醬園本不是謝家所有，是謝銘強大姨和其丈夫創立的，於六十年代交給妹夫謝垣打理。一幢兩層的老村屋，店舖同時集工場、宿舍於一身，專門做醬料醃菜。 「記得阿爸講過，以前逢墟期，呢一帶就好旺，農作物、茶粿、魚穫載滿一籮籮，農民嘅瓜果作物，收成後會交給醬園做醃菜醬料，又多又新鮮。」謝銘強說。
舊時社會簡單，在地產在地吃是慣例。很多醬菜例如做五柳的瓜英，木瓜、青瓜、紅蘿蔔；以至酸薑、酸筍，通通本土種親手醃。醃好的醬菜，也賣給農民吃用，彼此互惠互利，感情要好，關係緊密。「我八十年代初嚟做時，仲有好多客家農民，跟我阿爸同啲老師傅好熟絡，過時過節又會送茶粿請我哋食，但後來大埔變得愈來愈快，逐漸就失咗聯絡。」謝銘強說。 由於本地農業式微，作物逐漸減少，新鮮的果菜，再難提供。不少醬園，轉向大陸取現成貨。鴻珍部分醃菜醬料，也只能取來貨再加工。但謝銘強仍保留昔日做生意的敦實，加工部分，仍堅持做到最好。
人情散失，時代轉變，醬園也難免要陸續轉型。
例如麵豉，人家取貨就賣，他就自行溝混調配。鉅利醬園的鹹豉，加悅和醬園甜豉和黑豉，搗碎融合，再自行添加豉水配方，混合成鮮甜香俱備的自家味道。煮好了，還要搬到舖前行人道，置太陽底下曬至少一天防腐，不下半點化學品。豆瓣醬，也一絲不苟。取天津的辣椒醬，加糖醋再煮，又嫌來貨的辣椒不夠好，自行添加指天椒。老街坊最愛的甜醋，指定用古洞盈豐酒廠的陳年舊醋，加糖及黑豆炒香取色，再配以八角花椒桂皮草果等十種香料，煮出來全是天然色澤。腐乳，他取同德興的來貨，也嫌其配方過鹹，必先浸淡數日，再加玫瑰露、雙蒸酒、米醋調校自家風味。「有時我會問自己，咁樣日復日、做相同嘅事情，成個傻佬咁，正一唔知為乜？」儘管他口裏說不出答案，但實際上，他卻真的日復日幹着那細微濕碎的瑣事。
像每天凌晨，謝銘強都會回舖，瑟縮在鋪後一處幽暗角落。開張枱子，擺一大瓶腐乳，幾個空的小玻璃瓶。他拿定一根竹籤，細心的將腐乳逐一挑起，排進小玻璃瓶裏。「腐乳放滿，我就會倒酒，如果兩磚腐乳貼得太近，會影響吸收，咁就無咁香㗎喇。」微細如一磚腐乳，亦執着至此。 「做完腐乳佢仲要開豆瓣醬，有時間再去發豆豉，隨時捱通宵。明日又輪到做其他醬料。點解唔吩咐夥計做？根本冇人願意學，個個又話嫌辛苦，又話怕濕水。」謝銘強妻子潘少英說。 對這些微細又刻板的工序，三個兒子也避之則吉，半點不感興趣。有次他在做麵豉，氣味很濃，大兒子一直皺眉、掩鼻子。謝銘強很生氣，向兒子怒斥：「你放低手，企喺度，你知唔知，就係呢啲麵豉，養到你咁大？」 別人眼中像沒啥意義的東西，在他眼中，卻是天大動不得的事情。像老人家愛用來蒸魚的檸檬醬，他嫌近年大陸貨質素不穩定，泰國青檸又不佳，寧願停產不賣。「來貨唔好，神仙都難變，唔賣好過賣，費事做壞副招牌。」他鐵骨崢崢的說。只是，傲骨還傲骨，世界畢竟已變了！農產質素，愈來愈不比舊時。而懂得欣質舊時味道的人，也愈來愈少。螳臂，豈能擋車？只是這老醬園，這守門人，還是不甘退讓，像唐吉訶德一樣，明知不可為而為之，繼續與時代巨輪搏鬥至最後一分一秒，為客人守着一份老味道，和漸次褪色的鄉土樸實。
資料來源：鴻珍醬園